和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發(fā)展而來。在其文化發(fā)展上，又有什么特點(diǎn)呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編分享的日本的和服文化，一起來看看吧。

　　日本的和服文化介紹

　　和服是中國隋唐時(shí)期傳入日本的，后經(jīng)過發(fā)展改進(jìn)成為日本傳統(tǒng)服裝，所謂和服文化也是根據(jù)唐時(shí)期文化演變而成，不論是坐姿或站姿，都需經(jīng)由完整的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀。

　　和服是日本人的傳統(tǒng)民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產(chǎn)。和服的穿著巧技，乃是隨著時(shí)代的風(fēng)俗背景，琢磨考驗(yàn)，蘊(yùn)育而生.高雅而優(yōu)美的圖案，源自於日本民族對(duì)於山水的欣賞及對(duì)於風(fēng)土的眷戀，乃至於對(duì)人本精神與情境的細(xì)膩感受。

　　和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內(nèi)斂之本質(zhì),更反應(yīng)了穿著之人的“心”與“動(dòng)”。每一套優(yōu)美的和服，都經(jīng)精心裁制，講究穿著時(shí)的每一個(gè)細(xì)節(jié)及步驟。因此，不論是坐姿或站姿,都需經(jīng)由完整的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀.和服又有另外一個(gè)名稱叫“賞花幕”，因?yàn)楹头膱D案與色彩，反映了大自然的具體意象，當(dāng)人們穿著和服走動(dòng)時(shí)，會(huì)因?yàn)榛蝿?dòng)而使得和服如同一塊動(dòng)態(tài)的畫布。

　　日本傳統(tǒng)服飾和服的穿法

　　1、穿上和服內(nèi)衣后再穿上和服外套。后背不要有褶皺，兩手拉住袖邊向兩側(cè)平伸來展平袖子。

　　2、拉住和服左右前襟向前伸展，確保后背平整。同時(shí)，把后襟向上拉，直到和服邊垂在腳踝處即可。

　　3、合上上前襟(左手的)。上前襟的邊放在鎖骨處。這時(shí)，將下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余

　　4、將上前襟橫著打開，把下前襟壓在里面，上前襟還是回到以前的位置上，在腰間向下?lián)氤?0cm。

　　5、為了不使穿好的部分松散，用右手按住，而左手拿住細(xì)腰帶的中心，從正面起環(huán)繞于腰間。

　　6、在后背交叉過腰帶后，雙手再繞回來，向左右拉開。這樣來收緊腰帶，和服就被固定住了。

　　7、把腰帶拉緊后，用夾子夾好，這樣腰帶就變得很整齊地繞在腰間

　　8、從身八口(稍離腋下的地方)把手伸進(jìn)去，將前后整平。

　　9、整好衣襟后，要配合體型和發(fā)型來抽出里面的衣襟。把和服腰帶的一頭從左邊的身八口放進(jìn)去，在腰部稍稍靠上的位置夾住下前襟。再把褶皺向內(nèi)側(cè)折起，斜向右肋延伸。然后，把另一頭的夾子從身八口拉出來。

　　10、把腰帶從后面繞過來，在與下前襟同樣位置夾住

　　11、把伊達(dá)揚(yáng)放在腹部繞到后面。 (我一般都用帶板不用伊達(dá)揚(yáng))

　　12、在后面，像折紙一樣，繞到前面，與細(xì)腰帶一樣打結(jié)。完成!!

　　和服的歷史發(fā)展

　　最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個(gè)洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但很實(shí)用。所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

　　日本上古時(shí)代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進(jìn)日本，并使之被吸收和制度化的，應(yīng)該是從奈良時(shí)代開始。公元8世紀(jì)，中國唐代服裝傳入日本，對(duì)起源于日本本土的和服產(chǎn)生了影響。當(dāng)時(shí)和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時(shí)代正值中國盛唐時(shí)期。日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國學(xué)習(xí)和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時(shí)代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級(jí)區(qū)分;制服是無官職的公務(wù)人員的服裝，按行業(yè)分類。總體而言，奈良時(shí)代的服裝色彩還是較為簡單的。

　　到了平安時(shí)代(九世紀(jì)以后)，由于國風(fēng)的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個(gè)例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝，袿輕薄透明，多層袿疊起時(shí)仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。

　　鐮倉時(shí)期，相對(duì)精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時(shí)代特征也反映在服裝上。另外，當(dāng)時(shí)，元朝統(tǒng)一中國，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭，服裝又回復(fù)樸素，寬袖又變回窄袖。

　　室町時(shí)代，在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計(jì)家紋數(shù)目超過二萬種)，便服設(shè)計(jì)開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發(fā)展。

　　織田信長的安土?xí)r代、豐臣秀吉的桃山時(shí)代(十六世紀(jì)中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的"留袖裝"。這一時(shí)期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時(shí)，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時(shí)期，那是后話。

　　桃山時(shí)代，人們開始講究不同場所穿不同服飾，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的“訪問裝”(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案)，以及參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的“留袖裝”。

　　江戶時(shí)代是日本服裝史上最繁盛時(shí)期，其時(shí)，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結(jié)開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時(shí)代，意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時(shí)代服裝特式。
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