最帥氣男裝搭配的圖片展示
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男裝也有春天
最新報告顯示，2013年，全球男裝的銷售增長率接近5%，略微超過女裝。事實上，過去幾年里，男性消費者一直在彰顯無比強大的時裝購買力。自1998年以來，全球男裝的銷售額已經(jīng)飆漲了70%。男人為什么變得比女人還講究穿戴了?
是的，各位滿腹狐疑的女士們，隔壁工作間那位男同事或雜貨店那位男士的衣柜確實比你們的更加琳瑯滿目。
這沒什么可奇怪的。在過去幾年里，男性消費者一直在彰顯無比強大的時裝購買力。根據(jù)歐睿國際(Euromonitor)本周發(fā)布的一份報告，2013年，全球男裝的銷售增長率稍稍低于5%，略微超過女裝。這種趨勢是一些全球最大市場的真實寫照——在美國，英國和德國，男裝的銷售增長率都超過了女裝。
“從歷史來看，男裝的銷量變化并沒有這么大，就是這么回事。經(jīng)濟衰退時期，由于男性消費者的品牌忠誠更高，男裝銷量往往更具彈性，”布里恩資本公司(Brean Capital)董事總經(jīng)理埃里克·貝澤說。它意味著，無論經(jīng)濟衰退與否，對拉夫·勞倫(Ralph Lauren)情有獨鐘的男性顧客總會買一件polo衫。
但正在起作用的不僅僅是市場變量。這種趨勢實際上已經(jīng)持續(xù)有一段時間了——自1998年以來，全球男裝的銷售額已經(jīng)飆漲了70%;美國市場的男裝銷售額在同一時期激增了16%。
這種趨勢的起源不容易確定，但紐約利姆時裝管理學院(LIM College)教務(wù)長、《男裝：從商務(wù)到時尚》(Menswear: Business to Style)一書的作者邁克爾·隆德里根認為，這個趨勢源自高科技職場紛紛擁抱休閑裝的互聯(lián)網(wǎng)泡沫時代。隆德里根說這個時代促使男士衣櫥的規(guī)則逐漸松動，隨后也打開了他們的錢包。“很長時間以來，你總是穿西裝，打領(lǐng)帶。所有的家伙突然說，'我不必總穿成這樣。’但接下來，他們打開自己的衣櫥一看，才意識到自己其實并沒有多少可穿的衣服。”于是，他們就不約而同地去購買休閑的職場服飾。
根據(jù)歐睿國際提供的數(shù)據(jù)，從1999年到2000年，美國的西裝銷售增幅縮減了4.1%，2000年至2001年又下跌了21.1%，超過了全球市場的衰退速度。與此同時，男士高檔粗斜紋棉布服裝的銷售額在上述年份分別上漲了0.4%和6.8%，從1999年到2008年則上漲了近200%。
經(jīng)濟衰退時期，男裝的銷售額全面萎縮——2008年至2009年，美國的男裝銷售額下降了6.2%，全球市場下降了4.2%。但經(jīng)濟衰退的烏云中也有一線光明：它幾乎消除了剛剛放松下來的職場衣櫥的缺點——正如隆德里根所描述的那樣，一些銀行家嘗試著穿卡其褲和polo衫去洽談生意。
休閑仍然為王，但現(xiàn)在多了一絲優(yōu)雅的氣質(zhì)。隆德里根說：“目前出現(xiàn)了一股返回盛裝打扮的潮流，但潮頭所向并非三件套西裝。”
“男人們現(xiàn)在穿得既休閑，又考究，”NPD集團(The NPD Group)首席行業(yè)分析師馬歇爾·科恩說。設(shè)想一件西服外套搭配一件領(lǐng)尖帶扣襯衫和一條牛仔褲的樣子。“他們想，'我每天都要穿一身新衣服，”他說。“西裝要比他們以前買的休閑運動裝更貴一些，從而帶動平均價格上漲。”
2009年至2013年，美國的西裝銷售額增長了近10%，去年的銷售總額達23億美元。
總體而言，“男性比以往更加在意自己的儀容和外觀，”歐睿國際全球服裝和鞋類市場分析師阿詩瑪·孔德說。
至于那種更時髦的風格，大家得感謝千禧一代和中年男性群體。
經(jīng)濟衰退結(jié)束后不久，千禧一代就重新?lián)碛辛丝芍涫杖牒唾徺I力。NPD集團的科恩表示，這個群體借助自己的穿著(而不是使用的物品)來構(gòu)建自我身份。此前的X和Y世代則以自己擁有的電子產(chǎn)品凸顯自我，但現(xiàn)如今，就使用時髦電子產(chǎn)品而言，許多消費者都處在同一水平線，年輕一代正在把更多的錢花在裝點自己的外形上面，他說。此外，千禧一代熱衷于社交媒體和那些“節(jié)操盡碎”的自拍，意味著他們過的是一種更加公開化的生活。
“他們似乎從小到大都生活在舞臺上，”Thrillist媒體集團(Thrillist Media Group)聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO本·萊勒說。這家公司經(jīng)營著一家叫做JackThreads的會員制在線購物俱樂部。“這種成長經(jīng)歷讓他們更在意自己的外貌，更容易接受為自己購物的想法。”
隨著千禧一代進入職場，他們的技術(shù)水平正在對更有經(jīng)驗的男性員工構(gòu)成威脅。這些老員工希望給人留下跟年輕同事一樣時尚、一樣精通技術(shù)的印象。
貝勒大學(Baylor University)家庭和消費科學助理教授杰伊·柳說：“五六十歲的男性員工覺得，要想在職場保持競爭力，不丟掉飯碗，就必須顯得更年輕一些。”
因此，更成熟的購物者需要一個款式更多，因此也更昂貴的衣柜，而且服飾類型遠遠不限于10年前穿的碳色西裝。柳說：“男士選擇更休閑的服飾，不僅僅是一種文化變革，也代表著顯著的生意增長。”
此外，衰退過后，男性對服裝的需求也高于女性。經(jīng)濟衰退時期，購物支出逐漸減少，男性就把手頭上的衣服多穿一段時間。由于男性的衣柜通常小于女性，能換穿的服裝自然也就更少一些，意味著他們的衣服很可能經(jīng)受了一些磨損。“一條牛仔褲能穿多久?你可以把一件領(lǐng)尖帶扣襯衫穿多長時間?”科恩說。“經(jīng)濟衰退之后，男人們更加渴望一個全新的衣柜。”
男裝的崛起當然逃不過零售商的眼睛，無論是在線零售商，還是實體店。
許多百貨公司已經(jīng)擴充、升級了各自的男裝銷售區(qū)，歐睿國際的孔德說。比如，洛德與泰勒百貨公司(Lord & Taylor)最近宣布，它在紐約的旗艦店將把男裝銷售區(qū)的面積增加一倍。薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)去年發(fā)布公告稱，該公司將擴大同名男裝系列以滿足大眾需求，同時還將開設(shè)店中店，專門出售這個品牌的服飾。著名奢侈品商店古德曼(Bergdorf Goodman)表示，它將為旗下的男裝門店新增一個奢華配飾銷售區(qū)。
電商們也開始利用這一趨勢。Bonobos、Frank & Oak、Combatant Gentleman、Alton Lane和JackThreads這些在線零售商正在把各式時尚產(chǎn)品與內(nèi)容結(jié)合在一起，為男性提供輕松的購物體驗，同時提供如何購置服裝的專業(yè)建議。
“這些全新的品牌正在迅速崛起，它們非常懂得這些極具社交意識的消費者的心理，”萊勒說。“許多男士不喜歡去平庸的傳統(tǒng)零售店購物。讓人看到你與老媽一起在這類場所購物是一件挺尷尬的事情，有可能給人留下負面印象。這對在線服飾零售商來說是一個機會。”
實體店和在線品牌正在為男士提供更多的產(chǎn)品，而男性消費者也不愿錯過這樣一個購置新裝的好機會，隆德里根說。“所以說，男裝市場的增長已經(jīng)成為一個自我實現(xiàn)的預(yù)言。”
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