單反相機(jī)拍攝風(fēng)景的技巧
對于一幅風(fēng)景照,如果構(gòu)圖不好,即使拍攝者有良好的技法無無法博得觀者的掌聲。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理單反風(fēng)景攝影技巧相關(guān)資料，供大家參考!
單反相機(jī)拍攝風(fēng)景的技巧
手動輸入色溫
不同的光源會產(chǎn)生不同的色調(diào)，一般以光線的“暖”或“冷”以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發(fā)出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調(diào)。
光源的暖度或冷度被稱為“色溫”，用開爾文(K)來表示。數(shù)值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光(晴日中午)約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。
我們的眼睛能很快很容易地適應(yīng)不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多云天的室外。不過，要是想用數(shù)碼單反照相機(jī)來準(zhǔn)確 呈現(xiàn)色彩，就必須設(shè)置正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設(shè)置，也可以在RAW轉(zhuǎn)換器中處理你的影像時設(shè)置。依我個人經(jīng)驗(yàn)，我建議在用RAW格式拍攝時就設(shè) 定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。
在拍風(fēng)景照時，我們并不追求絕對準(zhǔn)確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數(shù)碼攝影師可以利用不同的白平衡設(shè)置來獲得相似的效果。
使用RAW文件
很多風(fēng)光攝影師會認(rèn)為RAW格式過于繁瑣，他們寧愿使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克•馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是借助Element4.0調(diào)整的前后對比圖，欣賞一下你就會發(fā)現(xiàn)二者的不同。
第一張是尚未調(diào)整時的RAW文件，表面看起來層次不夠，影調(diào)也不夠豐富，好像細(xì)節(jié)也不到位，實(shí)際上只需要調(diào)整一下，就會出現(xiàn)第二張的效果。從前后兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強(qiáng)大。
雖然RAW文件打開麻煩，處理麻煩，但是細(xì)節(jié)多、實(shí)現(xiàn)了無損壓縮，而且還能在后期調(diào)整白平衡，所以，拍攝精細(xì)的風(fēng)光片，一定要使用RAW文件。
安排前景
我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風(fēng)景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達(dá)我們眼睛所看到的那種深度感。幸運(yùn)的是，我們還可以使用一些構(gòu)圖技巧來克服這個相當(dāng)讓人不快的小問題。
創(chuàng)造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創(chuàng)造一個“進(jìn)入點(diǎn)”，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規(guī)模感，這樣就為照片添加了深度。
廣角鏡頭能達(dá)到這樣的效果，原因在于它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進(jìn)行夸張性的展現(xiàn)，從而打開了前景以遠(yuǎn)的景致。
但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補(bǔ)的辦法就是采用低視點(diǎn)拍攝。這就壓縮了中間的距離，構(gòu)圖中就不會出現(xiàn)太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細(xì)調(diào)焦，以達(dá)到最大景深，使前景和遠(yuǎn)處景物都焦點(diǎn)清晰。
正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，并為遠(yuǎn)處的景致構(gòu)成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。
我們一起聽聽著名風(fēng)光攝影師亞當(dāng)-伯頓怎么設(shè)置前景： 應(yīng)該指出的是，我首先關(guān)注的并不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次于拍攝主體。因此，不管什么時候出去拍風(fēng)光照，我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機(jī)會的拍攝點(diǎn)。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點(diǎn)，我就開始尋找前景興趣物。
什么樣的前景興趣物算得上好，這沒有現(xiàn)成的規(guī)則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細(xì)斟酌要納入哪些東西，不能看到什么就拍什么。我喜歡風(fēng)光 攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——巖石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構(gòu)思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不 協(xié)調(diào)。
試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機(jī)!但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠(yuǎn)景更突出，使影像失去平衡。同樣道理， 你的被攝物必須干凈、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最后一點(diǎn)，使用小光圈也很重要，把焦點(diǎn)對在場景縱深范圍的三分之一處，能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進(jìn)你的風(fēng)光影像的構(gòu)圖。
了解色彩
色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調(diào)，激發(fā)不同的情感，并產(chǎn)生與文化背景相關(guān)的象征意義。想想你的影像中一種占主導(dǎo)地位的顏色能產(chǎn)生什么效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構(gòu)圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應(yīng)該認(rèn)真考慮色彩。
紅色是一種強(qiáng)烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強(qiáng)烈。紅色被普遍用來表示警告或危險(xiǎn)的標(biāo)記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人 眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風(fēng)景中出現(xiàn)一個小紅點(diǎn)，比如遠(yuǎn)處的一輛紅色小車，一只紅色小船，或一個紅色郵箱。
藍(lán)色是一種與世無爭的顏色，能用來表達(dá)平和、悲傷或?qū)庫o。在攝影中，藍(lán)色通常用來傳達(dá)寒冷之情，特別當(dāng)藍(lán)色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。 藍(lán)色是風(fēng)光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍(lán)天往往成為絕佳的背景。
綠色常用來表示健康和生機(jī)。很顯然，綠色是植物的主導(dǎo)顏色，因此成為很多植物照片的主導(dǎo)顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進(jìn)感的顏色(比如紅色)所掩蓋，一般說來，視覺沖擊力不強(qiáng)。不過，當(dāng)單獨(dú)使用時，綠色依然能使影像氣氛強(qiáng)烈、生動有趣。
黃色是另一種明亮的、具有前進(jìn)感的顏色，常用來代表幸?；蚬饷鳌｜S色能為你的影像增添暖意，與藍(lán)色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮艷顏色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。
理解快門
我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。
如何拍攝水體的運(yùn)動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實(shí)的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來“凝結(jié)“水體的運(yùn)動。另一些人喜歡有意將水體“模糊 化”，以營造運(yùn)動感。這兩種技術(shù)在合適的場合都能產(chǎn)生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介于兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。
如果你希望停住水體的運(yùn)動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。
風(fēng)光攝影師一般都是用小光圈(大f/數(shù))來獲得足夠大的景深，使前景和背景細(xì)節(jié)都合焦清晰。這樣一來，通常就要采用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。
很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對于觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。
1/2秒的曝光應(yīng)該足以實(shí)現(xiàn)這個效果，長達(dá)數(shù)秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，并確保照相機(jī)的ISO設(shè)在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。
偏振鏡的原理及作用
光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進(jìn)，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當(dāng)光線達(dá)到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。
偏振光就不同。偏振光的產(chǎn)生是因?yàn)楣獠ń?jīng)過了反射和散射，并且只沿一個方向行進(jìn)。正是這些波長產(chǎn)生眩光和反射，減少了色彩的強(qiáng)度。偏振鏡正是設(shè)計(jì)用來阻擋偏振光的，從而恢復(fù)對比度和飽和度。
偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉(zhuǎn)，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數(shù)量可 以改變，以控制偏振量。旋轉(zhuǎn)偏振鏡時從取景器中觀看(或使用帶Live View的LCD監(jiān)視器)，反光就會忽有忽無，色三腳架
對風(fēng)景攝影來說，三腳架應(yīng)被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝，手持照相機(jī)就可以，但使用三腳架你就再也不用擔(dān)心震動。你還會發(fā)現(xiàn)將照相機(jī)置于支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調(diào)整取景，獲得 盡可能好的構(gòu)圖。
三腳架的種類很多，要挑選一副并不難，但要考慮兩個關(guān)鍵因素：
首先是穩(wěn)定性。盡管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩(wěn)定的平臺，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結(jié)實(shí)的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影組件完全靜止。
第二要考慮三腳架的重量。這一點(diǎn)之所以重要是因?yàn)槟阋獛е湍愕钠渌b備走很遠(yuǎn)的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅(jiān)固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，盡管價(jià)格不菲。
記住：購買越貴的型號，其三腳架和云臺就越要分開買，這樣你可以根據(jù)你的需要進(jìn)行調(diào)整匹配。
善用廣角和長焦的特性
要拍出漂亮的風(fēng)景相片，各種鏡頭也可以使用，但首先你要清楚鏡頭的特性：
(超)廣角鏡：廣角鏡可以拍出大景，而且可以利用廣角鏡的鏡頭變形特性令相片更具張力，是常用的鏡頭，非常建議同學(xué)入手。APS-C格式的可以購買11mm的鏡頭，全片幅的可以用16mm或大約焦距;
長焦鏡：長焦鏡可以「壓縮」遠(yuǎn)和近的景物距離，令遠(yuǎn)景在相片中占的比例更大 (參考：甚么是長焦鏡的「壓縮效果」)，是在山景、海岸等常用的鏡頭
還有另一種特別的鏡頭叫「魚眼鏡」是一種可拍攝 180° 視角的鏡頭，其極廣及扭曲的特性有時可以拍出非常特別的效果呢!
(全片幅) 16mm 的廣角鏡可以拍下廣闊的風(fēng)景。
靈活使用光圈
一般來說，風(fēng)光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而準(zhǔn)確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損于影像的清晰度，這是因?yàn)橐环N叫“衍射”的光學(xué)效應(yīng)的緣故。
衍射，最簡單地說，就是當(dāng)光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所占的比例就越大，影像就變得越不清楚，結(jié)果影像里顯現(xiàn)的細(xì)節(jié)就越少。
一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應(yīng)：ASP-C尺寸傳感器的相機(jī)光圈收小到f/11以下;全畫幅傳感器的相機(jī)光圈收小到f/16以下。
為了說明不同光圈下的衍射效應(yīng)，我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的后期處理都是使用同一軟件和設(shè)置。
光圈設(shè)在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細(xì)節(jié)表現(xiàn)得也不錯;光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯 越發(fā)不清晰，細(xì)節(jié)不顯明。這是風(fēng)光攝影中的一個重要問題，尤其是制作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物，損壞了很多攝影師的數(shù)碼風(fēng)景照片。
單反相機(jī)拍風(fēng)景的方法
學(xué)懂基本的構(gòu)圖技巧
構(gòu)圖千變?nèi)f化，但各同學(xué)可以先從基本構(gòu)圖教學(xué)開始學(xué)習(xí)。
知道甚么時候用偏光鏡 CPL
偏光鏡在風(fēng)景攝影中很有用：
令天空更藍(lán)
消除水面、綠葉的反光，拍出肉眼看不到的景像
提升對比度
作少許的減光效果
但留意偏光鏡在每次拍攝前也需要調(diào)較。
有使用CPL(右)的相片可以明顯看到水底。
風(fēng)景必備：漸變灰濾鏡 GND
除了偏光鏡，筆者用得最多的便是「漸變灰濾鏡」(GND) 了!漸變灰濾鏡為一塊有漸變涂層的鏡片，常為正方形(也有圓形)，通常是由深灰漸變到透明，有分軟漸變和硬漸變的設(shè)定，是平衡光差的必備濾鏡，特別適用于日間拍攝，可以把天空和地面的層次在同一張相片內(nèi)拍攝出來。
漸變灰濾鏡可以平衡光差。
預(yù)先計(jì)劃行程，在適當(dāng)?shù)臅r間拍攝
光線對于風(fēng)光攝影真的非常重要，千萬不能忽略!因此最好能預(yù)先計(jì)劃行程，于日落、日出、Magic Hour等絕佳的時間拍攝。
先觀察，后拍攝
很多同學(xué)在拍攝風(fēng)景相片時也犯了一個錯誤，便是一到達(dá)景點(diǎn)便立即拍攝，其實(shí)最好便是細(xì)心觀察環(huán)境，看看光線如何，目標(biāo)主體的方向，前景的選擇等才開始拍攝，不適宜太心急啊!
不要忘記你的三腳架
三腳架不只是在拍夜景時使用的，即使在日間拍攝，日落、流水等拍攝題材也需要使用三腳架。
在日間拍攝流水也要利用三腳架(配合減光鏡)。
好好控制景深
你也要學(xué)懂控制景深，深景深可以令相片中的畫面全部清晰，而淺景深可以模糊背景，突出主體，在拍攝特寫時很有用。兩個拍法也適用于風(fēng)景拍攝，不懂的同學(xué)請細(xì)心學(xué)習(xí)這篇教學(xué)：5分鐘讓你學(xué)懂「景深」的應(yīng)用技巧
拍出清晰相片：Mirror Lock-up
要拍出清晰的相片 (特別是需長曝的夜景)，除了使用三腳架，快門線，對于單鏡反光相機(jī)的用家，我們也可以使用「反光鏡預(yù)升」(Mirror Lock-up) 功能，讓反光鏡在開放快門真正拍攝前預(yù)先升起，減少反光鏡移動時帶來的震蕩，令相片變模糊。留意這個功能只適用于有反光板功能的單鏡反光相機(jī)，其他無反相機(jī)沒有此設(shè)定啊~!
Mirror Lock-up 的開啟按鈕每個機(jī)種也可能不一樣，有可能需要在 Menu 內(nèi)設(shè)定，請留意。
手動選擇對焦點(diǎn)
很多相機(jī)出廠時也會預(yù)設(shè)自動選擇對焦點(diǎn)的設(shè)定，對于風(fēng)景攝影，我們最好能夠明確知道自己對焦在那個地方，務(wù)求有最清晰的對焦和景深控制 (請觀看第十點(diǎn))。
學(xué)會使用偏振鏡
為什么選擇偏振鏡不選擇UV鏡?
大部分人，確切地說是絕大部分?jǐn)z影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進(jìn)入了一些誤區(qū)：1.用UV鏡來保護(hù)鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢?？梢哉f，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線，反而會影響畫質(zhì);另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。
UV和偏振的區(qū)別在于：在霧天或紫外線比較強(qiáng)烈時，拍出的照片有藍(lán)紫色調(diào)。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助于提高影響的清晰 度和色彩的還原效果，但是，數(shù)碼單反相機(jī)由于成像原理與膠片有本質(zhì)區(qū)別，所以紫外線對成像的影響并不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強(qiáng)反光,從而消除過減輕光斑。
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