抱石與攀巖的區(qū)別
抱石是提高攀巖技巧最有效的辦法之一。可是它們兩者也有區(qū)別,今天學(xué)習(xí)啦小編整理了抱石與攀巖的區(qū)別,歡迎閱讀。
抱石壁的下方一般要墊一個(gè)抱石墊(高壓墊),同時(shí)伙伴要密切留意抱石者的動(dòng)作,隨時(shí)作好下墜時(shí)的保護(hù)。
攀巖項(xiàng)目主要分為速度攀登、難度攀登及抱石三種,速度攀登是同樣的路線,看誰(shuí)的速度快。難度攀登則是由裁判來(lái)定路線,依攀登高度來(lái)決定勝負(fù)。而抱石是選定數(shù)條線路攀登,完成數(shù)量多者取勝,線路難度由定線員來(lái)設(shè)定。
抱石作為攀巖運(yùn)動(dòng)的一種,能極大的磨練人的勇往直前的意志和精湛的攀登技巧,因而使這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)極富刺激性。尤其在緊張的比賽中,運(yùn)動(dòng)員不但必須發(fā)揮出自身的全部力量,還要集耐力、柔韌和平衡能力于一體,利用巖壁上那些難以把握的支點(diǎn)向上攀登、完成騰挪、竄越、引體向上等動(dòng)作,使觀眾在驚險(xiǎn)的表演中得到一種美的享受。
抱石與攀巖的區(qū)別是:
1.不用設(shè)置繩索、安全帶、快掛等其它裝備保護(hù),只需在所攀墻壁下方鋪一張30-50公分厚的海綿墊以防脫落。
2.容易被攀巖愛(ài)好者所接受。一雙攀巖鞋、一個(gè)鎂粉袋即可滿(mǎn)足攀登者的需求。
3.抱石運(yùn)動(dòng)適應(yīng)人群廣泛,5歲以上的健康人群都可以參加抱石運(yùn)動(dòng)。
抱石活動(dòng)由于目前安全措施都十分完善,因此安全性相當(dāng)高,在歐美國(guó)家攀巖活動(dòng)基本上就像上健身房一樣,是一項(xiàng)時(shí)尚流行的健康運(yùn)動(dòng)。
器械攀登的等級(jí)
比較令人欣慰的,器械攀登的等級(jí)全世界都用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)——A1到A5(澳洲用的是M0-M8的系統(tǒng)。M代表mechanical,即機(jī)件裝備)。而那種以C1-C5來(lái)標(biāo)識(shí)的路線,表示必須維持原貌的登山路線(cleanaidclimbing),輔助裝備只能用巖塞,這樣在巖石上才不至于留下疤痕。有時(shí)侯,必須維持原貌的路線也以A0-A5系統(tǒng)作為等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。而如果某登山路線是以C0-C5系統(tǒng)作為等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),就是希望后來(lái)的登山者能夠尊重已經(jīng)建立的傳統(tǒng),盡量保持路線的原貌。事實(shí)上,拋開(kāi)攀登方式和理念,單從難度量級(jí)上來(lái)說(shuō),C系統(tǒng)和A系統(tǒng)是完全一樣的。
遺憾的是,對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)卻有許多種解釋。一般來(lái)說(shuō)某處的等級(jí)總是依賴(lài)于第一次完成時(shí)的記載。
一般情況,也是較傳統(tǒng)的說(shuō)法——器械攀登等級(jí)的制定遵從于:
A1:所有的受力點(diǎn)的放置都簡(jiǎn)單和可靠。
A2:所有的受力點(diǎn)的放置還算可靠,但操作過(guò)程有一點(diǎn)困難和別扭。
A3:許多受力點(diǎn)的放置是不可靠的,但經(jīng)常有可靠的保護(hù)點(diǎn)。
A4:個(gè)別連續(xù)的不能經(jīng)受大于體重負(fù)荷的受力點(diǎn)。
A5:連續(xù)20米以上,大量不可靠受力點(diǎn)。
在歐洲,大多數(shù)器械路線是很久以前就完成了的,這些路線的等級(jí)難度有些已經(jīng)被降級(jí)了。簡(jiǎn)單的說(shuō),A3保護(hù)點(diǎn)的放置是不算可靠的,但是可以經(jīng)受住短距離的沖墜。A4將會(huì)有一些只能經(jīng)受住體重的保護(hù)點(diǎn),但是連續(xù)出現(xiàn)的情況并不常見(jiàn)。A5還未聽(tīng)說(shuō)過(guò)。而A0是用來(lái)定義那些有永久性的牢靠的保護(hù)點(diǎn)的路線的。
在美國(guó),現(xiàn)代器材和激情驅(qū)使人們不斷的攀登越來(lái)越高和難的大巖壁。在不可思議的短短的十年之中將器械攀登推向極致。同時(shí)也改變了對(duì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的解釋。這是JohnLong和JohnMiddendorf在《BigWall》一書(shū)中對(duì)現(xiàn)代器械攀登等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的解釋?zhuān)?/p>
A0:掛在器材上,踩在巖錐上,拉著諸如巖塞之類(lèi)的東西上向上爬。不必一定要用梯子,但也不能叫“自由攀”。也許可以叫“法式自由攀”。
A1:簡(jiǎn)單的攀登。受力點(diǎn)的放置既簡(jiǎn)單又牢固,每一個(gè)都經(jīng)得起沖墜。
A2:中等的攀登。堅(jiān)固但經(jīng)常很困難放置好的受力點(diǎn)。在一個(gè)牢靠的受力點(diǎn)之上會(huì)有一兩個(gè)不可靠的受力點(diǎn)。墜落姿態(tài)不危險(xiǎn)。
A2+:中等的攀登。在一個(gè)牢靠的受力點(diǎn)之上會(huì)有更多個(gè)不可靠的受力點(diǎn)。有嚴(yán)重沖墜的可能,但一般沒(méi)什么大事。
A3:困難的攀登。連續(xù)的多個(gè)不可靠的受力點(diǎn),每個(gè)都必須在加載體重前在上面測(cè)試。雖然每個(gè)pitch里都有幾個(gè)可靠的點(diǎn),但是它們很少,相距很遠(yuǎn)。在墜落中,會(huì)有八個(gè)以上的受力點(diǎn)可能脫落,有一點(diǎn)危險(xiǎn)。要花幾個(gè)小時(shí)才能完成一個(gè)pitch。
攀巖手指8字繞法
攀巖手指運(yùn)動(dòng)傷害最常見(jiàn)的就是在使用Crimping抓法時(shí)發(fā)生的,Crimping抓法是用來(lái)爬小Edge或Crimper(小把手點(diǎn))的方法,如圖標(biāo)。受傷原因有二:強(qiáng)度超過(guò)本身負(fù)荷,及手指熱身不足。這種拉傷通常是痛在手掌與第一指節(jié)之間的肌腱,有時(shí)也在第一或第二指節(jié)間,第三指節(jié)痛則較少發(fā)生,一旦手指受傷后,以后再傷的機(jī)會(huì)就會(huì)大增,而且一直隱隱作痛。
手指熱身最好的方法就是爬簡(jiǎn)單的路線,若比賽前無(wú)法充份熱身時(shí)可用握力器或Fingerboard來(lái)代替。當(dāng)手指受傷已經(jīng)發(fā)生了,唯一復(fù)元方法就是休息不爬,不過(guò)手指的傷害不易痊愈,至少要三個(gè)月的休息。當(dāng)然對(duì)一個(gè)攀巖者而言休息三個(gè)月是不可能的,所以有一種比較有效膠布貼法可供利用。
8字繞法:
首先準(zhǔn)備一條寬(無(wú)切)的急救膠布,西藥房都有在賣(mài)。纏繞之前手不要擦粉,以免影響纏繞效果。
step1.將受傷手指的第一與第二指節(jié)區(qū)成90度。在纏繞過(guò)程中也不要伸直。
step2.將膠布撕成適當(dāng)?shù)膶挾?太窄則受力不足,太寬則不易纏繞手指)。
step3.以手指第一指節(jié)為起點(diǎn),以8字型纏繞,膠布在第一與第二指節(jié)間關(guān)節(jié)交叉(如圖),纏繞3~5圈(依各人而定)。
注意:
A.以8字型纏繞必須在不影手指血液循環(huán)的原則下,盡量纏繞緊一點(diǎn)才能固定往手指,纏繞完畢后手指應(yīng)成90~120度(你出力也無(wú)法伸直),若每一指都纏則你的手指自然成半握拳狀。直到手指受力時(shí)(攀爬時(shí))才會(huì)伸直,若手指可完全伸直則這種纏繞法則一點(diǎn)意義也沒(méi)有。
B.如果是無(wú)名指受傷,可將無(wú)名指與小指一起纏繞。
C.8字纏繞法除了可避免受傷及讓你受傷后仍可再爬外,同時(shí)也可以使你指力增加25%(如果方法正確的話!)
D.剛受傷仍以休息為宜,8字繞法是作復(fù)建用的。